ВОПРОС:
В начале осени обратил внимание на то, что указатель температуры ОЖ стал показывать существенно более низкие значениё, чем раньше (где-то не выше 60–70 град.). На ТО 60 000 км (в конце октября) обратил на это внимание в М-Сервисе. Ребята долго копались, меняли датчик температуры на свой (показания увеличивались), устроили консилиум, рассматривали версии, выгоняли воздух из системы, доводё до включениё вентилятора и открывая крышку расширительного бачка. Пришли к выводу, что, во-первых, врет указатель температуры в панели приборов (это не беда), а, во-вторых, врет датчик температуры, но с этим ездить можно, т.к. замена стоит дорого.
На этом мы и расстались.
Грёнули морозы. Указатель температуры едва отрывается от нижнего положения. Тепла хватает лишь на то, чтобы создавать комфортную температуру на передних сиденьях при температуре наружного воздуха около – 10 град. при 2-й скорости вентилятора печки и на небольших скоростях. Едешь быстрее, и в салоне становится холоднее.
Вопрос: Что же все-таки сломалось?
Александр.
ВОПРОС:
Стало вдруг заметно, что стрелка охлаждающей жидкости на панели приборов как-то совсем не торопится занять горизонтальное положение. Скажу больше, она вообще не хотела отрываться от своего нижнего положения...
Подготовка: сливаем и снимаем
Особого времени на выяснение всех тонкостей процесса у меня не было, поэтому сливать антифриз решил по рабоче-крестьянски, опираясь на опыт и common sense (здравый смысл). Для этого взял пустую пятилитровую банку из-под незамерзайки и, немного помяв ее, разместил под капотом, горлышком поближе к нижнему патрубку радиатора.
Ослабил хомут нижнего патрубка на радиаторе, затем резко скинул патрубок и вставил его в емкость, одновременно заткнув трубку в радиаторе тряпкой. Когда антифриз перестал вытекать из резинового шланга, убрал тряпку и подставил горлышко бутылки под струю. После того, как пластиковая бутылка наполнилась почти целиком и поток из радиатора прекратился, этап слива ОЖ посчитал законченным. Потери, кстати, оказались минимальными.
Теперь можно было снимать крышку термостата, для чего ослабил хомуты и отсоединил все патрубки, идущие к ней. Оставалось лишь открутить три самореза трубчатым ключом на 10 для полного ее демонтажа. Данный этап операции занял не более получаса времени фактически без предварительной подготовки.
Ремонт
Вскрытие показало, что классический случай нарушения работоспособности термостата налицо – одно «ухо» было оторвано, термостат постоянно оставался «открыт», вследствие чего двигатель автомобиля просто-напросто замерзал, лишь изредка достигая своей рабочей температуры. Так, посмотрим, что с этим можно сделать...
Крышка термостата снята, помыта и разобрана. Хорошо видно, что правое «ухо» крепления скобы отсутствует на своем месте и, скорее всего, гуляет где-то по большому кругу системы охлаждения ДВС... Крышка со снятой скобой, четко просматривается вся пластиковая конструкция. Сначала я постараюсь восстановить утраченное «ухо», потом же позабочусь о том, которое еще в порядке
Немного выровнял напильником остатки сломанного «уха», затем аккуратно просверлил два сквозных отверстия двухмиллиметровым сверлом. Пластик нормально сверлится, нужно лишь не использовать высокие обороты дрели и периодически охлаждать сверло.
Новое, острое сверло – залог успеха, рекомендую купить парочку заранее, пригодятся!
Обыкновенная вязальная спица была согнута буквой «П» и с натягом вошла в пластик крышки. Так совпало, что диаметр спицы тоже был близок к двум миллиметрам.
Подогнал положение проволочной скобки таким образом, чтобы кронштейн возвратной пружины не заметил разницы по отношению к «родному» креплению.
Видно, что концы проволочной скобки вышли внутрь патрубка. Остается их просто загнуть посильнее и оставить этот узел в покое. Какая-либо герметизация герметизация здесь совершенно не нужна, думаю, это вполне очевидно
Проволочное «ухо» сидит на своем месте как нельзя более прочно благодаря загнутым концам внутри патрубка.
Собственно, первоначальная функциональность крышки термостата на данном этапе восстановлена. Узел хоть сейчас можно ставить обратно на автомобиль, однако лучше подстраховаться – заранее позаботиться о другом, пока еще целом пластиковом «ухе»
Теперь можно заняться другой, работоспособной пока частью конструкции. Спиливать «здоровое ухо» я не стал, хотя на мой взгляд, это непринципиально. Решил усилить его тем же способом – армирование проволочной скобой.
Просверлены два сквозных отверстия в «здоровом ухе». Хорошо видно, как вставляется проволочная скоба, выполненная из той же вязальной спицы.
Чтобы проволока стала помягче, я пробовал ее «отпускать» на огне газовой плиты, однако заметного эффекта не получил. Видимо, вопрос к знатокам стали и сплавов ...
Вот эти отверстия выходят за пределы корпуса термостата и здесь нужно подумать о герметизации. Перед установкой скобы заполнил отверстия герметиком, после чего вставил проволоку и загнул концы с обратной стороны.
Как мне показалось, пластик довольно «мылкий» и всякие составы на нем держатся будут плохо.
Загнутые с обратной стороны концы проволоки я замазал эпоксидным составом быстрого затвердевания (типа холодная сварка, “Epoxy steel”, “Poxipol” etc)
Пока затвердевал эпоксидный состав, решил проверить термоэлемент – такой латунный цилиндрик со вставленным стальным стержнем. Ведь если он неисправен, то грош цена моим стараниям...
Для проверки термоэлемент попросту сварил в кипящей воде. В холодном состоянии стержень должен утапливаться, а при нагревании – вылезать из цилиндра. Похоже, «ухо» оторвалось именно при открытом клапане (стержень был выдвинут из цилиндра) и термоэлемент немного заклинило... Погружения в кипящую воду и пары «прокачек» стержня оказалось достаточным, чтобы привести его в норму. Немаловажное преимущество такого способа ремонта термостата – вмешательство во внутреннюю рабочую область термостата минимально. Другими словами, отремонтированная крышка без проблем встанет на свое место и никакие лишние детали этому не помешают.
Оставалось лишь поставить обновленную крышку термостата на свое законное место, что я незамедлительно и сделал. По привычке перед установкой на край крышки нанес немного силиконового герметика, завинтил три самореза и одел все патрубки. Система полностью готова к заливке антифриза!
Подробный отчет с фотографиями — 
http://ch.pp.ru/felicia/fel-trm.htm
Дмитрий Цыпченко, отредактировано 16 декабря 2005 г.
Фелиция, 1,3 к
Открутил три самореза, вынул крышку, термоэлемент, и все что отвалилось.
Взял крышку, срезал остатки «уха», и просверлил два отверстия Ф2мм., предварительно сделав новое «ухо»(сделал из тяги замка багажника на ВАЗ 2115, купленной в автозапчастях. Диаметр 1.5мм., при сгибании не сломалась, и жесткость очень хорошая. Согнул, соответственно, буквой П ). Просверлил насквозь!, вставил новое «ухо» в сделанные отверстия так, что бы усики выходили снаружи. Кстати, лучше сделать сразу с обеих сторон, чтобы забыть об этом раз и навсегда. С одной стороны дырочки выходят прямо в канал ведущий в радиатор, с другой – на улицу. Развёл клей «Поксипол», замазал дырочки, и вставил новые «уши». Глубину посадки лучше измерить не «здоровом» пластиковом «ухе». После того как выставил необходимую высоту, загнул изнутри усики, и смазал Поксиполом те, которые на улице. Подождал минут 10 до затвердевания клея, поставил термоэлемент на место, и термостат в сборе.
Никаких нареканий, ничего не течёт, работает лучше нового, и без покупки термостата «старого» образца.
s.p
Отредактировано 6.12.2004
ВОПРОС:
Не греется! Помогите! Температура не поднимается выше 70C, только в пробке, из печки холодный воздух! Пока стрелка на показометре отклонится, придется проехать миллион километров!
ОТВЕТ:
Термостат у Вас, батенька, накрыт. Клапан, имплантированный в пластиковую крышку термостата, на Филе рано или поздно приводит к тому, что пластиковые уши крепления не выдерживают и лопаются. Вся конструкция «разлетается» на составляющие. В результате имеем постоянно открытый термостат (т.н.»прямой») и постоянный недогрев.
ВОПРОС:
ЧТО ДЕЛАТЬ?! КУДА БЕЖАТЬ?!
ОТВЕТ:
Вариантов три:
1) Замена термостата целиком. Экономически нецелесообразно, кроме того неизвестно, сколько новый у Вас проживет! (ориентировочно по ценам: от 50$ в «Рикамби» до 100$ «Пеликан» и работа порядка 300–600руб (все цены очень примерные);
2) Замена крышки термостата (та, в которой собственно клапан и разваливается из-за сломавшегося крепления) – аналогично. Целесообразность вызывает сомнения: опять неизвестно, сколько проживет крышка, рано или поздно и ее ждет та же участь. К тому же не все сервисы возьмутся ее менять. Крупные сервисы меняют термостаты целиком. Стоимость крышки – примерно 1000 руб., замена около 10$...плюс-минус еще столько же =)
3) Оптимальный вариант, описанный на сайте engineer»а
(и в журнале ЗР): http://mainuser.narod.ru/engineer/en_termo.htm.
Доработка сломанной крышки и вставка обыкновенного клапана, такого, какими оборудованы термостаты очень многих марок машин, ну и, конечно же, Skoda Favorit, предшественница Фили. Клапан стоит – от 144р (Vernet 1290.88J в магазине КЭМП) до 300р с копейками (Родной Фаворитовский в шкода-магазинах). Предпочтительнее ставить 1290.92J (температура открытия 92 градуса против 88). Клапан можно подобрать по геометрическим размерам. Точно подходят: Vernet: 1290.92J (92 градуса); 1290.88J (88 градусов); родной Фаворит (114 095 090), аналог которого нашел
Artem_P («Обнаружил, что эта вставка, номер которой 114 095 090, есть Vernet 4608.88» http://www.auto.ru/wwwboards/skoda/0556/170889.shtml);...
Olen нашел такой вариант: Vernet 4561.92J (http://www.auto.ru/wwwboards/skoda/0544/166973.shtml);...
Внимание: эти варианты в действии не проверены!!!
Что по мне – я ставил Вернеты 1290.92J и 1290.88J(когда не было 92-градусных). Все довольны! («родной» от фаворита тоже имеет температуру открытия 88C)
Добавление (Olen): Насчет «предпочтительней ставить 1290.92J (температура открытия 92 градуса против 88)». Это справедливо зимой, летом же (в наших московских пробках) при этом установленном клапане вентилятор охлаждения молотит почти постоянно, поэтому я все-таки заменил его на 1290.88J. Но зимой при установленом 1290.92J в машине заметно теплее и греется она тоже побыстрее. В общем, если не лень менять, то как на Форде (от которого позаимствован клапан): летний вариант 1290.88J, зимой меняем на 1290.92J.
ОБСУЖДЕНИЕ:
Уважаемые господа, пресловутая проблема поломки ушей корпуса термостата (30$) из-за суровой Российской жары/стужи может быть решена навсегда. В минувшие праздники я экспериментируя с поломанным корпусом (любезно предоставленным OLEG-ом) и клапаном от «металлической версии» термостата (220руб, я правда взял за 10$, других денег небыло :-)) пришел к выводу, что несоединимое вполне удачно сочетается. Идея была мгновенно реализована и испытана.
Таким образом, не стоит решать проблему термостата покупкой нового корпуса за 30 амруб, он все равно сдохнет через год. Лучше купить клапан от старой версии девайса за 8 амруб и поработав напильником забыть о проблеме навсегда. Моя статья – http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200005136
Удачи!
КАВЕРЗЫ ТЕРМОСТАТА
Случается, хроническими недугами автомобили заболевают после модернизации.
Так, например, стоило «Шкоде» заменить металлоемкую, но надежную деталь на более простую и технологичную в изготовлении, как последствия не заставили себя ждать. С приходом холодов владельцы автомобилей «Шкода-Фелиция» могут столкнуться с нарушением теплового режима двигателей рабочим объемом 1,3 л. Вот признаки неисправности: мотор, до поры до времени практически не доставлявший хлопот, внезапно перестает прогреваться. Причем в морозные дни температура охлаждающей жидкости поднимается до нормальных значений лишь при движении в городских пробках, а на трассе даже лист картона перед радиатором не спасает двигатель от замерзания.
Массовость явления и характерный возраст «заболевших» машин подтверждают, что дефект закономерен и встречается, как правило, после одного-двух лет эксплуатации независимо от пробега. В чем причина?
Пик продаж чешских автомобилей в России пришелся на 1996–1998 гг., тогда же в системе охлаждения «фелиций-1,3» появился модернизированный термостат (номер по каталогу 007072212А, устанавливается с февраля 1996). Именно он – источник неприятностей. Рано или поздно «ушки» пластиковой крышки термостата, удерживающие довольно мощную пружину температурного клапана, разрушаются, освобождая запорный механизм (фото 1). Давление пружины ослабевает, клапан приоткрывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать только по большому кругу. Любопытно, что при этом сам термоэлемент остается исправным.
Как видим, стремление удешевить и упростить массовую модель на сей раз пошло в ущерб надежности – термостаты «фаворитов», «форманов», «фелиций» раннего выпуска были полностью металлическими и не страдали подобными недугами. Так что есть повод усомниться в целесообразности усовершенствования – владельцам «Шкоды» оно приносит лишь головную боль.
Казалось бы, устранить дефект сущий пустяк – достаточно заменить пластиковую крышку. Но отдельно купить новую практически невозможно – продается она в сборе с термостатом и стоит около 30 (!) долларов. Добавьте оплату труда сервисменов и цену сопутствующих материалов (охлаждающая жидкость, хомуты, прокладка и т. д.). Недешево, но главное – спустя год или два деталь снова выйдет из строя.
Однако существует куда более изящный, надежный и дешевый способ ремонта. От владельца машины он потребует лишь минимальных слесарных навыков. Не спешите выбрасывать сломанную пластиковую крышку – в нее можно установить клапан от термостата предыдущей модели (номер по каталогу – 114095090, цена – 8–9 долларов США). Главное его достоинство – детали собраны в единое целое и элементы корпуса не используются в качестве упора или фиксатора пружины термоэлемента (фото 2). Кроме того, на поршне есть дренажный клапан для удаления воздуха при заправке системы жидкостью. Ну, а тот факт, что старый клапан много лет использовали в точно таких же «шкодовских» двигателях объемом 1,3 л, как и выпускаемые ныне, вселяет уверенность – его характеристики и пропускная способность вряд ли отличаются от пластиковой версии.
Для установки детали потребуется аккуратно срезать остатки поврежденных «ушек» и подровнять фланец крышки напильником (фото 2). Теперь удалите лишний материал с внутренних стенок корпуса термостата – совсем немного, чтобы обеспечить свободное прилегание «имплантируемого» механизма. После этого можно собирать термостат. В качестве прокладки между корпусом и крышкой лучше всего использовать термостойкий силиконовый герметик. Картонные или резиновые прокладки чуть хуже. Они уплотняют достаточно надежно, однако их нужно как следует прижать. Создать необходимое усилие, притягивая крышку термостата винтами, в принципе, можно, но возрастает риск повредить хрупкую пластмассу.
Редакция благодарит
Автоклуб «Шкода» (www.skoda-club.ru)
за помощь в подготовке материала.