Фелиция: чистим датчик уровня топлива

Den Kh?: Вчера снимал датчик уровня топлива в баке. Крышка открутилась только с помощью отвертки и молотка (сломал 1 грань, сам виноват). На месте холмика на ползунке дырка 1 мм диаметром. Кроме этого обнаружил грязную покоробленную сетку на заборной трубке. Зашкурил ползунок, втулку, гнутую пластинку. Сама проволочная намотка не сильно грязная. Также промыл сетку. Заворачивал крышку сначала ручками пассатиж, потом отверткой (ничего не сломал :)).
Чтобы не сломать грани, ставил большую крестовую отвертку в угол, который образуют отбортовка в самом низу крышки и грань. Сначала пробовал ставить деревянный брусок на верхнюю часть граней, моментом сломал грань. Сетку мыл так: налил в стакан стеклоомыватель, который до -30 (якобы изопропиловый спирт, на самом деле фиг знает) и бултыхал там сетку, бОльшая часть грязи отстала. Мыть в чистом медицинском этиловом спирте жаба задушила ;)

3AHygA: Вывод: Не используйте бруски для отворачивания гайки бензобака, а отвертку позиционируйте в самый низ крышки, поближе к отбортовке. А еще лучше – возьмите сначала пассатижи, ну или на худой конец садовые ножницы :)

Oleg I?: у меня датчик показывает сначала полный бак, потом резко до половины.

3AHygA: Все верно. Просто на этом промежутке (где показывает половину) ползунок не прилегает к спиральке или сам теряет контакт с выводом на крышке. Такого же результата можно добиться, если снять ползунковый контакт с крышки бензобака (их там 3. тот о котором я говорю спереди слева по ходу а/м). Кстати, у меня таким образом показывает(ло) не 1/2 бака, а на 1–2 угловой миллиметр больше. Да, чтоб данные актуализировались надо сбросить демпфер – передернуть зажигание.

Den Kh?: В этой зоне прижим самый слабый, надо подгибать ползунок

17 мая 2004

Фелиция: как бороться с глюками датчика топлива?

ВОПРОС:
Датчик топлива на Фелиции 1.3к. Стрелка уровня топлива замерла на 3/4 бака и по мере движения не опускалась, в результате я не заметил, как ушло все топливо и я заглох.
Осмотр датчика (под задним сидением) показал, что на нем 4 контакта, к которым подходят 3 провода:
(цвет контакта – цвет провода)
голубой – голубой
желтый – желтый
черный – нет провода
без цвета – коричневый
Правильно это?
Сам датчик осматривал, при искусственном изменении уровня топлива стрелка на панели меняет свое положение, но при обратной установке датчика на место все то же самое, причем устанавливается он не «как по маслу», а с небольшим усилием.
Раньше датчик никто не трогал.
Как он должен правильно стоять на своем месте?
(Segreich (Skoda-Fel) )

ОБСУЖДЕНИЕ:
Хрюндель: У меня отвалилась накладка самого контакта от ползунка, и он острыми краями подрал все проволочки. Проверь, есть ли на конце ползунка нашлепка или там уже дырка.

Yarovikov: Была такая беда. Снял датчик, выпаял пластину (с намотанной проволокой), вычистил щеточкой и бензином налёт, зачистил нулёвкой контакты ползунка, подогнул и помогло.

PIER: НАКАРКАЛИ, блин!:о) И у меня заглючил. Вернее я и раньше замечал, что стрелка иногда долго задерживалась на некоторых уровнях, а некоторые уж больно быстро пролетала, но тем не менее это не мешало ориентироваться на кол-во топлива в баке. Но теперь это уже никуда не годится. Началось с того, что залил бензина и стрелка легла между двумя последними рисками, что в принципе отражало реальность, но на следующий день стрелка уже показывала максимум и так 2 дня, а проехал уже к тому времени 150 км. По утрам стрелка показывала значение, похожее на правду, но через несколько км я ее снова обнаруживал на максимуме. Как-то вечером, прежде чем покинуть машину решил пощелкать ключом зажигания – вкл/выкл. При выкл. стрелка падает на “0”. После десятка таких щелканий стрелка начала постепенно показывать реальное кол-во бензина в баке. День показывала нормально, но потом я понял, что она на этом «нормально» опять зависла. Вчера опять пощелкал ключом и стрелка вновь опустилась на реальное значение, а с утра снова встала на уровень предыдущего зависания.
Из всего этого я делаю окончательный вывод о том, что датчик уровня топлива в баке в порядке и глючит именно датчик на панели приборов, ибо никакие манипуляции ключом на датчик в баке повлиять не могли. Теперь вопрос! Кто именно глючит, сам стрелочный прибор или его «обвес»? Под «обвесом» тут понимается электрическая схема замедления стрелки, которая не позволяет стрелке болтаться на каждой кочке, а как бы усредняет во времени ее показания. И где это «обвес» расположен, на плате панели приборов или встроен в стрелочный прибор? Я склоняюсь больше к глюкам «обвеса». Не исключаю также закисание контактов по пути от датчика в бензобаке до панели приборов. Можно конечно снять панель, все изучить, протестить, потом поставить обратно и отправиться на поиск запчастей. Но как-то лень дважды снимать и ставить панель приборов. Хочется быть во всеоружии уже к первому снятию. Посему вопросы ко всем:
1, Кто уже это проходил и чем закончилось?
2, Может кто хотя-бы схемку подбросит, пусть от «обвеса» др. авто, не важно. Главное понять принцип работы этой схемы?
3, Может у кого завалялась старая панель приборов или плата от нее. С возвратом в целости и сохранности, естественно?
Часть вторая: Сразу скажу, что напрасно я подозревал в глючности панель приборов, в связи с чем приношу ей публичные извинения.:о))) Виноват в действительности был датчик топлива в бензобаке, а именно сам проволочный потенциометр. С этим потенциометром сталкивались уже многие и, судя по ответам в конфе, ограничивались чисткой проволочной поверхности потенциометра, что избавляло от проблемы ненадолго. В действительности все глубже и ширше.
Для начала пару слов о демонтаже датчика бензобака. Отсоединение фишек и патрубков не вызвала особых сложностей, но вот откручивание крышки (гайки по совместительству) отняло пару лет жизни. Руками она откручиваться никак не хотела, поэтому ее пришлось откручивать при помощи длинной отвертки, упираясь ею в ребра крышки, и молотка. На исходе двадцатой минуты, и исчерпав весь словарный запас крепких слов, я ее наконец открутил. Закручивал ее потом точно также, не смотря на то, что резьбу обильно смазал моторным маслом. Вот такая заморочка вышла.
Но вернемся к датчику. Для начала я подключил к нему Омметр и, передвигая поплавок, посмотрел как изменяется сопротивление. Ой, КОШМАР! При полном сопротивлении потенциометра в 420 Ом показания омметра колбасило до 2,5 кОм при любом положении поплавка и движка потенциометра соответственно. Решено было почистить, а для красоты вопроса еще и разобрать. Для этого отпустил винт на втулке движка потенциометра, который крепит движок к оси рычага поплавка, вытащил рычаг, движок и изогнутую металлическую прижимную пластину. Очистка проволочной поверхности потенциометра показала, что она не слишком-то и загрязнена, и если и влияла на работу, то не сильно. А вот все остальное предстало в весьма плачевном виде. Втулка движка потенциометра со стороны изогнутой пластины была в порядке, а со стороны корпуса просто покрыта слоем ржавчины. Изогнутая пластина покрыта толстым слоем черного налета и практически не контачила с корпусом. Таким образом, движок потенциометра имел отвратительный контакт с корпусом, т.е. с -. Все это зачистил до блеска нулевой наждачкой, собрал и снова подключил Омметр. Показания прибора плавно и без дребезга изменялись вслед за изменением положения поплавка от 0 до 420 Ом. Что и требовалось.
В результате третий день полет нормальный. Стрелка на панели приборов исправно отслеживает каждую каплю израсходованного топлива. :о)

К@РЛСOH: Датчик снимал несколько раз, но ни разу не мучался так, как мучаешься ты:)
Как делаю я: берутся большие плоскогубцы... и ими откручиваешь крышку:), захватывая крышку не «губками», а ручками инструмента.

Последнее обновление 24 апреля 2004