Шкода-Клуб FAQ : Двигатель / Холодный Пуск Инжекторного Двигателя
Вход:  Пароль:  
Шкода-Клуб FAQ: Двигатель/ХолодныйПускИнжекторногоДвигателя ...

Холодный пуск инжекторной фелиции 1,6


ВОПРОС:
Обращаюсь к вам из соседней конфы Шкода, т.к. у нас однозначного ответа не нашли на столь распространенный баг.
Двигатель VW 1.6 AEE с системой впрыска MPI фирмы Magneti Marelli, лямбда, катализатор
Симптомы следующие:
1. Холодный запуск. Автомобиль заводится хорошо.
2. Обороты уходят на стандартные 1100–1200.
3. Через 5–10 секунд обороты падают до 800–900 и наблюдается что-то похожее на троение или двигатель совсем глохнет. Короткие подгазовки выравнивают обороты, но только при нажатой педали газа(1500–2000об/сек). Мощность двигателя при этом гораздо ниже нормы.
При отпускании газа двигатель опять работает неустойчиво и может заглохнуть.
4. Через секунд 30–40 работа двигателя приходит в норму.
5. На горячем и еле теплом движке такого никогда не бывает.
Диагностика на сервисе не проводилась, т.к., во-первых, нужно, чтобы двигатель полностью остыл, во-вторых, наверняка будет развод на замену какой-нибудь дорогой детали.
Мои предположения.
Это датчик температуры воздуха врет, который регулирует подачу топлива. После начала работы лямбды (30сек) система начинает работать на основании его сигналов и все приходит в норму.
Зараннее спасибо,
Олег
Skoda Felicia Combi 1.6LX 1997г.в. 45 тыс.км


ОБСУЖДЕНИЕ:
Привет. С этой системой впрыска не знаком, но попробую поразмышлять. Для мозгов при запуске первичным являются, все-таки, датчик температуры, датчик положения заслонки или расхода воздуха, количество оборотов, датчик холостого хода (концевик или т.п.) чем L-зонд (последний, вроде, начинает работать значительно позже, после прогрева). Подобная ситуация у многих была связанна с переливом бензина. Причин может быть много. Помимо датчиков, соединений и проводки могут быть плохие свечи(или свеча), провода, бегунок, форсунки и т.п. Насчет датчика температуры: чтобы не тратить деньги на новый попробуй заменить его обычным сопротивлением с параметром холодного датчика (если не знаешь – попроси коллег померять у себя). Сними разъем и вставь в него это сопротивление. Если ничего не изменится (двигатель будет так же глохнуть), то дело не в датчике. Проверь тщательно всю эл. проводку системы, свечи и провода, форсунки (может одна при определенной температуре течет). Попробую при появлении глюка сразу заглушить двигатель и посмотри внимательно свечи, может в одном (или нескольких) цилиндре она будет залита. Тогда проверяй эту свечу, провод и форсунку. Заменой местами свечей, проводов и форсунок можно найти неисправную (если дело конечно в них). Вроде на ваших машинах тоже есть система отвода паров бензина из бака в двигатель, если есть проверь и ее. Умельцы, отчаявшись найти причину (или при невозможности ее исправить), делали так: в эл. цепь форсунок вставляли реле с кнопкой, которые отрубали питание на форсунки и таким образом давали возможность вентилировать цилиндры (относится только к системам эл. впрыска). Достаточно короткого нажатия. Можно использовать и как один из элементов защиты от угона. Но лучше найти причину и устранить. Может эти рассуждения наведут на решение.
Михаил.
З.Ы. Напомню, что с этой системой не знаком и мог что-то упустить. Исходил только из общих принципов работы эл. впрыска, как я их понимаю.


Для мозгов при запуске первичным являются, все-таки, датчик температуры, датчик положения заслонки или расхода воздуха, количество оборотов, датчик холостого хода (концевик или т.п.) чем L-зонд (последний, вроде, начинает работать значительно позже, после прогрева). === По-поводу L-зонда. В этом дигателе он как раз и начинает работать по истечении 30–50сек после завода (при 300C). Т.е., может без его сигналов мозги получают неверную информацию? : Подобная ситуация у многих была связанна с переливом бензина. Причин может быть много. Помимо датчиков, соединений и проводки могут быть плохие свечи (или свеча), провода, бегунок, форсунки и т.п. === Свечи новые, на прежних (Bosch) было то же самое. С остальным надо разбираться.


: Насчет датчика температуры: чтобы не тратить деньги на новый попробуй заменить его обычным сопротивлением с параметром холодного датчика (если не знаешь – попроси коллег померять у себя). Сними разъем и вставь в него это сопротивление. Если ничего не изменится (двигатель будет так же глохнуть), то дело не в датчике. Проверь тщательно всю эл. проводку системы, свечи и провода, форсунки (может одна при определенной температуре течет). Попробую при появлении глюка сразу заглушить двигатель и посмотри внимательно свечи, может в одном (или нескольких) цилиндре она будет залита. Тогда проверяй эту свечу, провод и форсунку. Заменой местами свечей, проводов и форсунок можно найти неисправную (если дело конечно в них). === С заменой местами форсунок у меня могут возникнуть проблемы :-) Свечи куда ни шло. : Вроде на ваших машинах тоже есть система отвода паров бензина из бака в двигатель, если есть проверь и ее. === Да, такая система есть.


: Умельцы, отчаившись найти причину (или при невозможности ее исправить), делали так: в эл. цепь форсунок вставляли реле с кнопкой, которые отрубали питание на форсунки и таким образом давали возможность вентилировать цилиндры (относится только к системам эл. впрыска). Достаточно короткого нажатия. Можно использовать и как один из элементов защиты от угона. === Ну это вообще для меня академия. Нужно подрасти. : Но лучше найти причину и устранить. Может эти расуждения наведут на решение. Да, спасибо большое. Я понимаю, что трудно давать совет в таких случаях. Удачи, Олег : === По-поводу L-зонда. В этом дигателе он как раз и начинает работать по истечении 30–50сек после завода (при 300C). Т.е., может без его сигналов мозги получают неверную информацию?

>>>>>>>> Я не большой специалист, но думаю, что мозги должны держать в первую очередь обороты, а уж потом заниматься точной настройкой в соответсвии с СО. Тем более, что в них должны быть прошиты программы аварийных режимов, когда уже не до оптимизации и экологии (лишь бы завести и доехать). Даже если от Л-зонда нет сигнала система будет ориентироваться на обороты и старатьсья их удерживать в норме, регулируя подачу топлива и воздуха (только увеличится расход и будут чуть неустойчивые обороты ХХ). Если система этого сделать не может, значит это или не доступная ее пониманию причина (свечи, провода, форсунки, давление топлива и т.п.) или неправильные показания основных датчиков и выключателей (но не Л-зонда) или плохие контакты (соеденение намокает от конденсата и приходит в норму при достаточном нагреве, или плохой контакт, который восстанавливается опять же при нагреве).

: === Свечи новые, на прежних (Bosch) было то же самое. С остальным надо разбираться.
: === С заменой местами форсунок у меня могут возникнуть проблемы :-) Свечи куда ни шло.

>>>>>>>>>> Пожалуй можно форсунки и не трогать. Если свеча намокает, поменяй ее местами с другой и посмотри (потом поменяй провод и тоже посмотри). Если и другая будет мокрой (при другой свече и проводе) – то тогда уж и смотри форсунку и ее проводку. Метод исключения – великая вещь.

: === Да, такая система есть.

>>>>>>>>>>>Ни кто толком не знает алгоритма ее работы. Как я себе его представляю. При запуске система открывается и пары способствуют запуску. Затем система закрывается (пары через угольный фильтр выходят наружу) и открывается при необходимости (какой не знаю). Если предположить, что она неисправна и открыта (или закрыта) всегда, то может она и переобогощает смесь (или наоборот). Но это только догадки. Степень ее влияния на работу двигателя мне до конца не ясна.

Михаил.


: === По-поводу L-зонда. В этом дигателе он как раз и начинает работать по истечении 30–50сек после завода (при 300C). Т.е., может без его сигналов мозги получают неверную информацию?
: >>>>>>>> Я не большой специалист, но думаю, что мозги должны держать в первую очередь обороты, а уж потом заниматься точной настройкой в соответсвии с СО. Тем более, что в них должны быть прошиты программы аварийных режимов, когда уже не до оптимизации и экологии (лишь бы завести и доехать). Даже если от Л-зонда нет сигнала система будет ориентироваться на обороты и старатьсья их удерживать в норме, регулируя подачу топлива и воздуха (только увеличится расход и будут чуть неустойчивые обороты ХХ). Если система этого сделать не может, значит это или не доступная ее пониманию причина (свечи, провода, форсунки, давление топлива и т.п.) или неправильные показания основных датчиков и выключателей (но не Л-зонда) или плохие контакты (соеденение намокает от конденсата и приходит в норму при достаточном нагреве, или плохой контакт, который восстанавливается опять же при нагреве).
Имелось ввиду, что до включения L-зонда в работу какой-то датчик все-таки врет. После начала работы зонда его сигналы имеют более приоритетное значение перед сигналами др.датчиков. И все приходит в норму.(а может и не так?)
Олег


Имелось ввиду, что до включения L-зонда в работу какой-то датчик все-таки врет. После начала работы зонда его сигналы имеют более приоритетное значение перед сигналами др.датчиков. И все приходит в норму.(а может и не так?)

>>>>>>>Да нет, я полагаю, что как раз показания Л-зонда НЕ имеют приоритетного значения при удержании оборотов ХХ при любом раскладе. Основными явл.: количество оборотов, температура, количество воздуха и положение заслонки (ХХ или нагрузка). Попробую расспросить Alex VAG?. Он один из лучших специалистов. Возможно он знает конкретно твою систему.

Михаил.


Привет!
У меня на Golf 4 1,6 похожие проблемы возникают после длительной стоянки закупоренной машины на солнце. Проветривание салона в течении 5 минут полностью вылечивает машину.
Диагностика на сервисе показала, что все ОК.
Вот я и думаю, что там может перегреваться???
А может это смесь переобогащенная из-за этой самой системы отвода паров.
Борис


++++ Система вентиляции б/бака (я так понимаю, что она имелась в 
виду), к вентиляции салона (да и к содержанию паров бензина
в нем тоже 8-)) НИКАКОГО отношения не имеет.
А работа клапана фильтра-ресивера системы вентиляции б/бака,
которая действительно влияет на приготовление состава смеси, начинается тоже не в момент запуска а несколько позже.
Alexey.


Agent 007?: Если речь идет о системе удаления паров бензина, то она работает следующим образом (кратко):
Управление системой удаления паров бензина осуществляется с помощью электромагнитного клапана, при отключении которого пары поступают во впускной трубопровод и сжигаются в двигателе.
Сюда же входит емкость с активированным углем, предназначенный для поглощения недоженных паров.
Алексей, а твоя диагностика может чем-либо помочь в моем случае? У нас(шкодистов) таких машин уже набралось несколько штук.
С уважением,
Олег


то она работает следующим образом (кратко):
: Управление системой удаления паров бензина осуществляется с помощью электромагнитного клапана, при отключении которого пары поступают во впускной трубопровод и сжигаются в двигателе.
++++ Она не просто «дожигается», а контроллер двигателя
при расчете оптимального состава смеси, учитывает и «добавку»
от паров и соответственно корректирует основную подачу топлива
через инжекторы.
: Сюда же входит емкость с активированным углем, предназначенный для поглощения недоженных паров.
++++ Фильтр-ресивер собирает не «недожженные» пары, а пары, которые накапливаются во время стоянки автомобиля. В этой
системе нет прямой «дырки» в атмосферу и на стоящем авто система
полностью закупорена и пары собираются в этой емкости. На заведенном авто пары из бензобака также собираются в этот ресивер,
но хранятся в нем недолго и ресивер опорожнятся через клапан,
участвуя в процессе смесеобразования.


: Алексей, а твоя диагностика может чем-либо помочь в моем случае? У нас(шкодистов) таких машин уже набралось несколько штук.
++++ Проверить-то можно 8-)), но скорее всего ничего интересного
диагностика не покажет. Попробуй простой эксперимент.
Завести холодный двигатель, тут же заглушить и сразу же завести
еще раз и пронаблюдать за поведением двигателя.
Если характер поведения изменится – скорее всего это ... просто плохой бензин 8-Alexey/


: ++++ Проверить-то можно 8-)), но скорее всего ничего интересного
: диагностика не покажет. Попробуй простой эксперимент.
: Завести холодный двигатель, тут же заглушить и сразу же завести
: еще раз и пронаблюдать за поведением двигателя.
: Если характер поведения изменится – скорее всего это ... просто плохой бензин 8-))
+++
И есть, в очередной раз, как ты и говоришь. :-))
У меня это было еще осенью, сначала троение, потом машина просто глохла. Пару раз я ее глушил и заводил снова. Или же если машина заглохнет, то просто заводишь – проблем нет никаких, как обычно работает нормально. Через 3–4 бака прошло. Больше не было.
То, что тот бензин был ВР – даже не упоминаю. :))
И лямбда дохла, если помнишь.
Дмитрий.


Уважаемый Алексей. Объясни, какое влияние может оказывать неисправная система отвода паров. Имею ввиду неисправные клапаны. Какие изменения в работе двигателя может внести всегда открытая (или закрытая) система. Хотелось бы до конца прояснить этот вопрос. А то как чего не так, сразу думаешь, вот есть такая штука и что от нее зависит непонятно. И ломаешь голову в ней дело или нет.
Михаил.



Такой баг присутствует у некоторых. Выражается в принципе однозначно, но в большей или меньшей степени. Признаки следующие:
1. Холодный запуск. Автомобиль заводится хорошо.
2. Через пару секунд наблюдается что-то похожее на троение или двигатель совсем глохнет. Лечится короткими подгазовками. Мощность двигателя при этом гораздо ниже нормы.
3. Через секунд 20–40 работа двигателя приходит в норму.
4. На горячем движке такого никогда не бывает.


В результате обсуждения данной ситуевины народ пришел к выводу, что это скорее всего датчик температуры воздуха, который регулирует подачу топлива. Как точно он называется, я не помню.
Вот он со временем и начинает врать. Может быть кто-то уже победил эту хрень и напишет.
Олег


: У меня F-1.6i. 30тыс. До 20тыс. завелся и сразу поехал, как по инструкции, по пути греюсь. Сейчас – завелся, и сразу тронуться не могу (если выкрутить больше 2.500 об. – то могу, но мотор жалко) – мощности нет, мотор может заглохнуть, 30сек. стою жду. По прошествии 30 сек. мотор начинает работать как бы потише. Все, можно ехать, в моторе мощность появилась. Стрелка прогрева лежит плашмя (начинает показывать прогрев спустя несколько минут после начала движения). Время и режим прогрева по субъективным ощущениям не изменились со времени покупки. Немного увеличились обороты Х.Х. начала прогрева – с 1000 до 1150. Обороты Х.Х. не изменились – 500. Подскажите, что могло поменяться и к чему может привести в дальнейшем.
: С уважением,
: Bob.


Решил пока в высокие материи не углубляться и с утра, по совету Алексея, проделал эксперимент.
Завел-заглушил-завел.
Завел. Не дождавшись троения(оно наступает обычно через секунд 5–7). Заглушил. Через 2 секунды завел снова. Завелась отлично и установились стандартные прогревочные обороты обороты (1000–1100). С напряжением ожидал появления бага, но, к радости своей, не дождался. Получается, что я езжу на га...ном бензине.
Теперь вопрос Алексею:
Как с технической точки зрения объяснить однозначное утверждение, что залит плохой бензин, на основании проделанного эксперимента?
Спасибо,
Олег


+ К сожалению, на таком бензине ездишь не ты один 8-) 8-(
Появление такого симптома – повод поискать заправку получше.


: Теперь вопрос Алексею:
: Как с технической точки зрения объяснить однозначное утверждение, что залит плохой бензин, на основании проделанного эксперимента?
+ Однозначно – это громко сказано 8-))
Но этот вопрос регулярно выплывает на обсуждение в последних
полтора года. Страдают этой болячкой ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ автомобили
концерна VAG выпуска последних 3–4х лет оборудованные системой
управления двигателем Bosch Motronic (MPI) и Magnetti Marelli 1AV.
Некоторые изыскания (не будем вдаваться в дебри по программированнию контроллеров 8-))) по этому вопросу привели
меня к выводу, что «виноваты» ... экологи. Просто VAG видимо
попытался реализовать максимально экологически чистый запуск
двигателя. Если топливо соответствует стандарту, то все проходит
с первой попытки. Если запуск не удачен – вторая попытка идет уже 
по программе «гарантированный» запуск, но при этом увеличивается
выброс вредных веществ.
Все выше сказанное IMHO. 8-))
Однако сильно пугаться этой болячки не стоит – кроме «раздражающего» действия это в принципе не опасно для мотора,
но может вполне служить в качестве «анализатора бензина» 8-))
Alexey.


PS:На _ТЕКУЩИЙ_ момент времени я (Audi A4) заправляюсь на 95-м на 
ТНК, и далеко обхожу стороной, например, BP. Излечение от эффекта
«пуск со второго раза» – выкатать бак практически до упора, залить
хорошего бензинчика (если нет уверенности можно залить 10–15л).
После 1–2х последующих заводок эффект, как правило, исчезает.
WBR, Alexey


Добрый день!
Страдал такой болезнью (той, что обсуждается) с ноября по март. Само пришло – само и ушло. Так что из-за чего не знаю. Тогда (где-то в феврале) народ в конфе грешил на лямбда зонд и экологов. Я так понял, по крайней мере.
Но бензином за эти почти полгода заправлялся всяким разным. Движок у меня другой (RV) и год выпуска соответственно тоже.
Ник.


: Появление такого симптома – повод поискать заправку получше.
: : Теперь вопрос Алексею:
: : Как с технической точки зрения объяснить однозначное утверждение, что залит плохой бензин, на основании проделанного эксперимента?
:
: + Однозначно – это громко сказано 8-))
: Но этот вопрос регулярно выплывает на обсуждение в последних
: полтора года. Страдают этой болячкой ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ автомобили
: концерна VAG выпуска последних 3–4х лет оборудованные системой
: управления двигателем Bosch Motronic (MPI) и Magnetti Marelli 1AV.
: Некоторые изыскания (не будем вдаваться в дебри по программированнию контроллеров 8-))) по этому вопросу привели
: меня к выводу, что «виноваты» ... экологи. Просто VAG видимо
: попытался реализовать максимально экологически чистый запуск
: двигателя. Если топливо соответствует стандарту, то все проходит
: с первой попытки. Если запуск не удачен – вторая попытка идет уже 
: по программе «гарантированный» запуск, но при этом увеличивается
: выброс вредных веществ.
: Все выше сказанное IMHO. 8-))
: Однако сильно пугаться этой болячки не стоит – кроме «раздражающего» действия это в принципе не опасно для мотора,
: но может вполне служить в качестве «анализатора бензина» 8-))
:
: Alexey.
:


Георгий: Есть еще одно.
Разгерметизация впускного коллектора на ДВС 1,8 из-за неправильной установки прокладки коллектора на заводе-изготовителе. Как правильно ниже замечено, «экологический пуск» на обедненной смеси плюс подсос воздуха из под коллектора
приводит к затрудненному запуску.


 
Файлы [Скрыть файлы/форму]
Комментариев нет. [Показать комментарии/форму]