Редактор: Романчиков А.М. 21 Апр 2008, 14:59
Добрый день дорогие коллеги.
До того как я стал счастливым обладателем автомобиля с эмблемой крылатой стрелы на капоте, я был не менее счастливым обладателем авто с надписью «Ниссан» на капоте (и не только). А именно – Ниссан Альмера N16. У этого автомобиля в стоке линзованая головная оптика. Правда, она была рассчитана на галоген, однако это не помешало мне поставить туда ксенон. Свет стал на порядок лучше. И одновременно с этим он не был похож на «колхоз имени Ильича», когда в рефлекторную фару вкрячивают корейско-китайско-тайваньский ксенон. В рефлекторной фаре он светит куда угодно, но только не на дорогу. Впрочем, дорогие мои читатели, я немного кривлю душой – на дорогу всё-таки свет попадает, но не в том количестве, не с тем распределением светового потока. Посему около половины излучаемого света попадает в глаза остальным участникам движения, заставляя последних вспоминать родителей и всех родственников хозяина такого автомобиля не с лучшей стороны.
Шкода отличная машина, и всем меня устраивала, если не одно «но»: после того как я пересел с Ниссана я стал просто как слепой котёнок. К хорошему быстро привыкаешь, и я быстро привык к хорошему головному свету на японке. В силу того, что мне был необходим хороший свет, а так же я не хотел доставлять неприятности и получать лучи ненависти от других участников движения, было решено поставить ксенон в линзу, внедрённую в шкодовскую фару. К тому же это позволило бы решить вопрос с дальним светом, который бывает нелишним. Естественно, есть вариант и с т.н. «би-ксеноном» от дядюшки Ляо, но по моему мнению это всё равно колхоз (пусть и не имени Ильича, но имени Ляо Сян Пина), и дальний свет там просто никакой (ближний, впрочем – тоже).
Кто-то скажет, мол, «только что тёр тут про колхоз, а сам-то городит аналогичную лажу. Ведь есть вариант с родными шкодовскими фарами под ксенон».
Есть вариант, да. Только, на мой взгляд, он не совсем гуманен по деньгам (около 25 000 руб.), а к тому же всё равно пришлось бы придумывать что-то с корректором фар.
Итак.
У небезызвестного парня с незалэжной был куплен комплект биксеноновых линз с блоками и прочей требухой от компании Хелла. Доставлен в Москву с проводником поезда. Качество комплекта вменяемое. За такие деньги в Москве найти, скажем так, проблематично. Какие деньги? Чуть меньше 10 000 руб.
Также были куплены фары б.у. Качество фар меня особенно не интересовало, т.к. они были «подменные» – я их поставил на машину взамен родных на время внедрения туда биксеноновых оптических модулей.
После того как я отмыл снятые фары, попытался снять стекло с помощью температуры. Выкрутил из фары все металлические деталюшки (винты, электрокорректор, линза ПТФ и т.д.) и запихнул фару в духовку на температуру 90 град. (жена была в шоке – «Ты что, фару собрался выпекать???» Smile )
Результат был неудовлетворительный. Фара разогрелась, но герметик продолжал выполнять свои функции, не желая расставаться с поликарбонатным «стеклом». Решив не рисковать повышая температуру (больше 100 град. опасно – начинает мутнеть пластик стекла), было решено: пилить!
Ножовкой по металлу вдоль плоскости прилегания стекла к корпусу был сделан круговой распил по периметру. К слову – также распилил окантовку фары (серебристая, сразу после стекла). Её тоже необходимо отпилить, ибо иначе не вытащить отражатель фары. Я отпилил только с 3-х сторон (кроме верха) – чтобы вынуть отражатель достаточно отогнуть рамку вверх. Потом будет легче всё собирать.
После долгих мучений стекло было снято, и отражатель извлечен.
Важная ремарка (типа лирическое отступление):
Перед тем как курочить фару, я её закрепил на табуретке (отметил точное её положение относительно табуретки, и положение табуретки относительно стены), подключил к источнику 12 В., и включил ближний свет, направив его на стену. После этого на стене карандашом я отметил точку, в которой находилась световая галочка и световую границу. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы потом, когда мы будем всё собирать «взад» можно было бы выставить положение линзового блока относительно корпуса отражателя.
После этого отпиливаем у отражателя кусок задней части
Примеряем модуль
Крепим модуль на шпильки (я брал в строймагазине длинный прут с резьбой М5 и нарезал на куски нужной длины)
Вид сзади. Сюда ещё будет подключен высоковольтный блок (игнитор).
Ещё одно лирическое отступление:
Для соленоида шторки (ближний-дальний) нужно некоторое место снизу. Поэтому для того, чтобы оптический блок нормально встал в рефлектор, я вырезал внизу рефлектора дыру. Тогда блок встаёт идеально.
Бленда.
Очень долго мучился в раздумьях из чего и как делать бленду (деталь, которая будет закрывать модуль. Во-первых, от паразитной засветки; во-вторых, чтобы скрыть потроха).
Сначала думал вырезать из листа тонкого алюминия – но форма оказалась слишком сложной. Поэтому после прикидок и мыканий решил изготовить бленду путем моделирования из стеклоткани со смолой.
Сначала обклеил малярным скотчем модуль – вот так будет выглядеть наша бленда.
Потом нарезаем стеклоткань и готовим эпоксидную смолу (эпоксидку брал самую обычную – в хозмаге)
Наносим смолу на ткань с обеих сторон и кладём на нашу заготовку. Кусочки должны лежать внахлёст. Следим, чтобы не было воздушных пузырей и всё плотно прилегало к форме. После того, как обклеили одним слоем, даем смоле немного схватиться, и, не ожидая полного окаменения смолы, делаем ещё один слой.
В результате получаем примерно вот такое:
Это мой первый опыт моделирования из композитных материалов, поэтому не судите строго. Знаю что весьма уродливо, но КМК для первого раза весьма неплохо Smile
Когда бленда застынет, вынимаем её аккуратно, отделяем от малярного скотча, шкурим и шпаклюем.
После – ещё раз шкурим, сажаем бленду на герметик и красим бленду с отражателем. Не забываем заклеить само стекло линзы Smile Я обклеил ободок вокруг линзы ПТФ (чтобы он остался серебристым). Был выбран черный цвет краски. Во-первых, он скрадывает косяки в бленде, а во-вторых, более-менее адекватно будет выглядеть (опять-таки на мой взгляд).
Габариты.
Так как мы отпилили часть отражателя в котором было гнездо для габаритов, то мы лишились возможности использовать штатный габарит.
Мной было сделано следующее: куплено по 2 четырёхкристальных светодиода на каждую фару (рабочий ток 80 мА на каждый диод), просверлено 4 отверстия под ножки в каждой фаре над линзой ПТФ и посажено всё это дело на супер-пупер клей «Момент» (надеюсь Хенкель АГ отстегнёт мне немного за рекламу? Wink )
Питание сделал через КРЕНку на 12 В (стабилизатор напряжения) с 2-х ваттным сопротивлением на 500 Ом. Кому интересно – в Яндекс с запросом «КРЕН стабилизатор напряжения». Там всё есть.
Коммутация.
На провода габаритов и соленоида напаял клеммы. На ответную часть (от колодки в фаре) – тоже.
Суть биксеноновой фары такова, что дальний свет получается когда мы подаем напряжение на катушку (соленоид), которая втягивает шторку вниз – т.е. убирает её на пути между лампой и линзой. Ясен перец, что если у нас в этот момент не горит лампа (ближний), то моргнуть не получится. Шторка уберётся, но лампа-то не светит!
В этой связи я придумал следующую штуку:
Если у нас включен ближний свет, то когда мы переключаем на дальний – то убирается шторка (дальний ксенон). Ну а если ближний выключен – то питание идёт на ПТФ. Да, мощного слепящего света как такового не будет, но в информативных целях (когда нам, например, надо моргнуть чтобы дать понять другому участнику движения что мы его пропускаем) – вполне достаточно. А кроме того я практически постоянно езжу со включенным ближним, так что для меня этот вопрос не особенно остро стоит. Но тем не менее я решил всё сделать для удобства на всякий случай.
Делается это просто – с помощью обычного 5-контактного реле для ТАЗика. Если будет интересно – позже опишу как.
Итак, у нас всё сложное позади. Собираем фару обратно, стекло сажаем на силиконовый герметик (пока не отвалилось тьфу*3).
Теперь осталось как-то разместить балластный блок ксенона. Т.к. изначально конструктивно этот блок находился внутри фары, то на разъёме не было реализовано никакой защиты от пыли и грязи. Покумекав немного, я решил поступить аналогичным способом. Почти аналогичным, т.к. места под крышкой всё равно не хватает.
Выпиливаем в крышечке овальное отверстие аккурат под разъём, и промазав разъём снаружи герметиком засовываем его в ту самую крышку. Но так, чтобы блок оставался снаружи. Крепим для надёжности всё это дело винтами.
Вот как получается в итоге. Места внутри для регулировки фары вполне достаточно.
Вид снаружи
Ставим на автомобиль. Не забываем отрегулировать регулировочными винтами!
Вид с габаритными огнями
Ближний свет
Вид под капотом (левая)
Вид под капотом (правая)
Напоследок (важно).
1. Размер модуля таков, что он встает в фару с трудом. Расстояние между линзой и стеклом минимально (зрительно – 3–4 мм.) Иначе не удастся расположить разъем балласта сзади. Поэтому руководствуйтесь принципом 1000 раз отмерь, 1 отрежь. (кстати, уже пост-фактум я придумал как можно выкрутиться, если всё-таки игнитор сзади не лезет, но это будет усложнением конструкции + вообще это отдельная тема)
2. Линзу в фаре необходимо располагать как можно ниже. Во-первых, к низу фара спереди удлиняется (больше зазор между линзой и стеклом фары), во-вторых, иначе невозможно будет установить игнитор (высоковольтную часть), т.к. он квадратный, а чтобы его защелкнуть – нужно немного повернуть его по часовой стрелке. С первой фарой я именно так и облажался – пришлось переделывать. К счастью ошибку я обнаружил в самом начале – поэтому переделывать пришлось всего ничего. Только новые отверстия сверлить.
3. Сверху (в отражателе над линзой) я просверлил несколько отверстий для охлаждения. Ксеноновая лампа разогревается не так как галоген, но т.к. там всё очень компактно, то лишняя дырка для охлаждения не помешает. Т.к. снизу тоже есть дыра (для того чтобы соленоид модуля поместился), то получается неплохая конвекционная система. Только не увлекитесь с дырками, чтобы не ослабить силовую конструкцию отражателя.
Посчитаем затраты:
Би-ксеноновые блоки + требуха = 10 000 руб.
Расходники (смола-краски и т.д.) = 500 руб.
Фары (заменные) = 2500 руб.
Итого: 13 000 руб.
Альтернатива:
Фары Шкода, ксенон + блоки + лампы = 25 000 руб.
Экономия:
12 000 руб. + у нас Би-ксенон, а не моно.
Ну вот, вроде и всё.
Обсуждение на форуме